Litterae Atelier

Desde lo que se conoce como el periódo “moderno” de la historia la indumentaria masculina ha sido mucho más sencilla que los trajes femeninos, estos se han enfocado principalmente en lo práctico y utilitario, dejando de lado elementos decorativos que en la mujer han sido incluso exagerados -como el siglo XIX y de decada de los 50′s-

Sin embargo, hay un elemento, principalmente decorativo y simbólico de la ropa masculina, y digo uno ya que sus variaciones parten de una base común. Me refiero a las corbatas y por ende los corbatines.

Antecedentes: Se conocen dos momentos y contextos en la historia en los cuales se utilizó algo “similar” a la corbata, el primero de ellos es un accesorio de la indumentaria militar usado por la armada imperial de Huang-Ti, quien unificó el imperio chino alrededor del siglo III a.c.

Además, en la Roma de Augusto se utilizaba dejado de la ropa una tela arrollada al cuello llamada focale, este era utilizado por militares, mujeres, personas enfermas u oradores con el objetivo de proteger sus cuerdas vocales.

De Croacia: Sin embargo a pesar de estos elementos similares, es en siglo XVII -específicamente en 1636- cuando un regimiento de caballería Croata llegó a Francia, como parte de las tropas mercenarias que formarían parte de la guerra de los 30 años que aparece ese trozo de tela, seda o muselina, arrollado al cuello y cuyas extremidades terminaban en un moño. El termino corbata proviene del francés cravate, adaptación a su vez de la palabra croata hrvat ya que los franceses no tardaron en adaptar y reproducir de diversas maneras este elemento, agregandole broches, encajes, nudos, simplificandolo o exagerandolo.

Por ejemplo, en el siglo XVIII, durante el auge del estilo Rococó era común que las corbatas fueron confeccionadas de encaje o con partes de este como método para demostrar poder -el encaje era hecho a mano y bastante costoso- . Como ejemplo de esto se pueden observar las pinturas de Luis XV, y como se puede suponer entre más grandes y más elaboradas fueran estas, eran símbolo de un mayor poder.  Se dan además simbologías cromáticas, azul como símbolo de nobleza y amarillo como símbolo de poder

Este tipo de corbatas estaban casi reservadas para la aristocracia, en los muy contrastantes tiempos de la revolución francesa se utilizaban en cambio como elemento político, el revolucionario usaba una corbata negra, mientras que el contra-revolucinario la utilizaba blanca. Se dice incluso que el día que Napoleón decidió cambiar el color de su corbata fue el 18 de junio de 1815, día de la batalla de Waterloo y fin del imperio Napoleónico.

Aparecen en el siglo XIX, diferentes estilos de corbatas como los gigantes incroyales, los cualers  escondían incluso la barbilla y en ocasiones el labio inferior del que lo utilizara, fue famoso por utilizar este estilo Lord Brummell quien necesitaba la ayuda de dos hombres para anudar su corbata. Aparecen otros estillos más sencillos, más decorativos pero menos utilitarios como el lavallière, un predecesor del corbatín, que fue característico de poetas y artistas.  En este siglo aparecieron otros estilos, condicionados por la disminución de los cuellos de las camisas como el nudo, la galla (o papillón -el actual corbatín o pajarita-) y el plastron. A mediados del siglo XIX se dan dos situaciones importantes con respecto a este accesorio. En primer lugar para algunos hombres, el color de la corbata continuaba teniendo un matiz político, roja para los revolucionarios, negra la de los anárquistas y amarilla para los clericales. En segundo lugar, aparece el L’Art De Se Mettre La Cravatte, atribuido a Honoré de Balzac dónde se describián 22 maneras distintas de anudar una corbata, entre ellas el nudo mariposa el windsor, etc.

Sin embargo, la corbata tal y como la conocemos surge en 1924 cuando Jesse Langsford un artesano neoyorquino para evitar las arrugas en las corbatas de la época resolvió cortar la tela en ángulo de 45 grados  dividiéndola, además en tres piezas, que luego se unen mediante cosido a mano. Se populariza por lo tanto esta para eventos formales y de negocios y el corbatín se generaliza para su uso en fiestas y cócteles. En la actualidad las corbatas son elementos de moda propios de las pasarelas de diseñadores de la talla de Lanvin y Jean Paul Gaultier, aunque  se conservan tres estilos de la cantidad surgidos, el más común es la corbata común, en segundo lugar los corbatines -que han tenido últimamente un “regreso” junto con el auge del vintage- y para algunos diseñadores el foulard o pañuelo-corbata al más puro estilo dandy.

Bueno, esa ha sido una breve reseña sobre la historia de uno de los principales accesorios masculinos, la información así como muchas imágenes la encontré en este link y lo demás-aunque ustedes no lo crean- salió de una revista “ideas para su hogar” de mi madre del año 1976. La foto principal es de el mítico Clark Gable utilizando un foulard.